Yohji Yamamoto: «Νομίζω ότι η τελειότητα είναι άσχημη»

Θα περίμενε κανείς από έναν σχεδιαστή μόδας -αυτό το πλάσμα που είναι ειδικά προσαρμοσμένο στην πιο ματαιόδοξη τέχνη, τη βιομηχανία με τα πιο θολά μαθηματικά- να αποφεύγει να αναφέρεται σε μια πτώχευση, όποτε είναι δυνατόν. Η Diane von Furstenberg, για παράδειγμα, γίνεται επιφυλακτική όταν την ρωτούν για τη χρεοκοπία της σειράς ρούχων της, και ο Roberto Cavalli έκλαψε όταν αναγκάστηκε να ανακοινώσει την ακύρωση της σειράς Just Cavalli μετά την κατάρρευση του brand. Όχι ο Yohji Yamamoto.

Ο Ιάπωνας σχεδιαστής αναφέρει τη χρεοκοπία του στην πρώτη σελίδα των απομνημονευμάτων του, My Dear Bomb, αναδημοσιεύοντας μια συλλυπητήρια επιστολή του φίλου του, σκηνοθέτη, Βιμ Βέντερς. «Πέρασα κι εγώ το ίδιο πράγμα πριν από λίγο καιρό, χάνοντας τα δικαιώματα όλων των ταινιών που έχω γυρίσει μέχρι σήμερα» γράφει ο Βέντερς, «συμπεριλαμβανομένου του Notebook on Cities and Clothes, αυτής της περιπέτειας που μοιραστήκαμε. Τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή, υποθέτω».

Photo: YouTube

Photo: YouTube

«Η εύρεση του σημείου έκστασης για αυτό το κουμπί»

Το πώς, ακριβώς, ο αναγνωρισμένος οίκος μόδας της πρωτοπορίας Yohji Yamamoto Inc. συσσώρευσε χρέη εξήντα επτά εκατομμυρίων δολαρίων έναντι ετήσιων πωλήσεων ογδόντα εκατομμυρίων, τον χειμώνα του 2009, δεν είναι τόσο η ιστορία του βιβλίου του Yamamoto όσο η κατάστασή του. Αυτό που εκτυλίσσεται είναι περισσότερο ένας στοχασμός πάνω στη δύσκολη συνύπαρξη δημιουργικών και εμπορικών ανησυχιών.

Το My Dear Bomb αποτελείται από μια σειρά σύντομων σκέψεων για την παιδική ηλικία του Yamamoto στο μεταπολεμικό Τόκιο, τις σχέσεις του με τις γυναίκες, το πώς θέλει να πεθάνει (σε προχωρημένη ηλικία, στο γραφείο του) και τα συναισθήματά του για τα κουμπιά. «Κάποιος φοράει ένα σακάκι και το κουμπώνει» γράφει ο Γιαμαμότο. «Το σχετικό βάρος του σακακιού συγκεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η ζωή -ή ο θάνατος- ενός ενδύματος εξαρτάται από την εύρεση του σημείου έκστασης για αυτό το κουμπί».

Τα κείμενα αυτά διανθίζονται με στίχους, σκίτσα, αντικείμενα όπως η επιστολή του Βέντερς και δοκίμια από άλλους συντελεστές, όπως η κριτικός μόδας Irène Silvagni, η οποία γράφει για τις πασαρέλες του Yamamoto στο Παρίσι, και ο συγγραφέας Seigow Matsuoka, ο οποίος αξιολογεί τον Yamamoto ως Ιάπωνα καλλιτέχνη -και περιγράφει τη δική του εμπειρία να γίνει μοντέλο σε μια επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων του Yamamoto.

Έχει ντύσει τους άνδρες με μαλακά κοστούμια χωρίς φόδρα, με παντελόνια τόσο φαρδιά που είναι σχεδόν culottes και έχει βάλει τις γυναίκες με φορέματα από τσόχα τόσο χοντρή και σκληρή όσο το υπόστρωμα του χαλιού.

Photo: YouTube

Το σπάσιμο των κανόνων

Ο Yamamoto γεννήθηκε στο Τόκιο το 1943. Γιος μιας μοδίστρας και ενός στρατιώτη του αυτοκρατορικού στρατού, τα λείψανα του οποίου δεν βρέθηκαν ποτέ, ο Yamamoto πέρασε τη δεκαετία του 1960 αποκτώντας πτυχίο νομικής και στη συνέχεια σπουδάζοντας σχέδιο μόδας.

Εργάστηκε στο κατάστημα της μητέρας του, το οποίο πούλησε το 1972 για να χρηματοδοτήσει την έναρξη της επιχείρησης του γιου της. Η επίδραση της πρώτης επίδειξης του Yamamoto στο Παρίσι το 1981 στην ευρύτερη βιομηχανία δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Παρόλο που μια χούφτα Ιάπωνες σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένων των Kenzo Takada και Hanae Mori, εργάζονταν στο Παρίσι τη δεκαετία του 1970, η αισθητική τους ήταν λιγότερο ξένη προς τα επικρατούντα ευρωπαϊκά γούστα από ό,τι η αισθητική του Yamamoto.

Παρόλο που η προσέγγισή του στο σχεδιασμό είναι θεμελιωδώς ρομαντική, ο Yamamoto προτιμούσε πάντα τα ασύμμετρα κοψίματα, τα ανασηκωμένα τελειώματα και τις ραφές που ράβονται προς τα έξω, καθώς και τις γραμμές που απομακρύνονται από το σώμα του χρήστη. Έχει ντύσει τους άνδρες με μαλακά κοστούμια χωρίς φόδρα, με παντελόνια τόσο φαρδιά που είναι σχεδόν culottes και έχει βάλει τις γυναίκες με φορέματα από τσόχα τόσο χοντρή και σκληρή όσο το υπόστρωμα του χαλιού.

«Κάποιος φοράει ένα σακάκι και το κουμπώνει. Το σχετικό βάρος του σακακιού συγκεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η ζωή -ή ο θάνατος- ενός ενδύματος εξαρτάται από την εύρεση του σημείου έκστασης για αυτό το κουμπί».

Photo: Wikimedia Commons

«Τα μαύρα ρούχα είναι σεμνά και ταυτόχρονα αλαζονικά»

Το γεγονός ότι στοιχεία όπως η αποδόμηση, η ασυμμετρία, ο ανδρόγυνος χαρακτήρας και το πολύ μαύρο είναι πλέον κοινός τόπος στη μόδα, αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής επιρροής του Yamamoto – και της Rei Kawakubo, της οποίας η ετικέτα Comme des Garçons έκανε το ντεμπούτο της στο Παρίσι την ίδια σεζόν, το 1981 (ο Yamamoto και η Kawakubo είχαν ρομαντική σχέση εκείνη την εποχή).

«Νομίζω ότι η τελειότητα είναι άσχημη. Κάπου στα πράγματα που φτιάχνουν οι άνθρωποι, θέλω να δω ουλές, αποτυχία, διαταραχή, διαστρέβλωση. Τα μαύρα ρούχα είναι σεμνά και ταυτόχρονα αλαζονικά» θα πει ο ίδιος ο σχεδιαστής.

Photo: YouTube

Ο κανόνας του ma

Στα ιαπωνικά, ο χώρος μεταξύ του σώματος και του υφάσματος είναι γνωστός ως ma, και η εξέταση του ma αποτελεί μέρος του σχεδιασμού μόδας στην Ιαπωνία, όπως η εξέταση του λευκού χώρου αποτελεί μέρος της ποίησης. «Πρόκειται για το πώς να βάλεις αέρα ανάμεσα στο ύφασμα και το σώμα», λέει ο Yamamoto για τη δουλειά του. Αλλά αντιστέκεται επίσης στις προσπάθειες του Τύπου να τον κατατάξει με βάση την εθνική του καταγωγή.

Μετά από μια έκθεση του Yamamoto στο Παρίσι, οι κριτικοί χλεύασαν την αισθητική του ως «Hiroshima chic» και η Le Figaro ρώτησε: «Υπάρχει ένας «κίτρινος κίνδυνος» στον ορίζοντα;». Ο Matsuoka γράφει: «Στα πενήντα χρόνια από το τέλος του πολέμου οι περισσότεροι από τους κορυφαίους Ιάπωνες σχεδιαστές αντιδρούν έντονα όταν οι ξένοι χαρακτηρίζουν τη δουλειά τους «ιαπωνική». Φαντάζομαι ότι αντιδρούν αρνητικά επειδή θεωρούν ότι η ετικέτα βασίζεται σε κάποια επιφανειακή κατανόηση της φύσης της Ιαπωνίας. Κατά ειρωνικό τρόπο, κανένας από αυτούς τους σχεδιαστές δεν έχει σταματήσει ποτέ να αναλογιστεί τι κρύβεται βαθιά μέσα σε αυτή την Ιαπωνία». Παρά το γεγονός ότι ο Yamamoto έχει εκφράσει ακριβώς αυτού του είδους τις αντιρρήσεις, ο Matsuoka θεωρεί τον σχεδιαστή ξεχωριστό από αυτή την ομάδα. Βλέπει στο έργο του Yamamoto -ιδιαίτερα στη χρήση του χρώματος- την επιρροή της κεραμικής Oribe και του πολυπράγμονα σχεδιαστή της περιόδου Έντο, Kobori Enshu , καθώς και δυτικών όπως ο Βέντερς και ο Ταρκόφσκι.

Photo: Wikimedia Commons

Ευθεία υπονόμευση του φύλου

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι για έναν άνδρα που δημιουργεί ρούχα που υπονομεύουν επιθετικά την ιδέα του φύλου, ο Yamamoto φαίνεται να επενδύει ασυνήθιστα στον δικό του πολύ παραδοσιακό ανδρισμό. Πίνει -ειδικά ουίσκι- και γράφει πολύ για το ποτό και για το δέσιμο με άλλους άνδρες ενώ πίνουν. Καπνίζει. («Αχ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το πρώτο τσιγάρο το πρωί!»). Παίζει τυχερά παιχνίδια. Έχει παρατηρήσει πολλές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. («Ένας άνδρας δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα που τον ξεπερνάει»). Παίζει μουσική και έχει κυκλοφορήσει τρία ροκ άλμπουμ στη χώρα του. Οι στίχοι του είναι διάσπαρτοι σε όλο το My Dear Bomb. Και έχει μαύρη ζώνη στο καράτε.

Αλλά ίσως χρειάζεται ένας άντρας που έχει επαφή με ορισμένα κλισέ του ανδρισμού για να διαισθανθεί ότι, για πολλές γυναίκες, η αναμέτρηση με την ετεροφυλόφιλη ανδρική επιθυμία στον δημόσιο χώρο είναι μια πραγματική επιβολή και ότι τα ρούχα μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος πανοπλίας. «Η αφετηρία μου ήταν ότι ήθελα να προστατεύσω το σώμα ενός ανθρώπου» εξηγεί ο Yamamoto στην επιμελήτρια Ligaya Salazar στη μονογραφία που δημιουργήθηκε για μια έκθεσή του στο Victoria and Albert του Λονδίνου, η οποία περιλαμβάνει επίσης διεισδυτικά κριτικά δοκίμια και συνεντεύξεις με αρκετούς από τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Yamamoto, συμπεριλαμβανομένου του φωτογράφου Νικ Νάιτ. «Πρόκειται για τη σεξουαλικότητα, για την προστασία της».

Στα ιαπωνικά, ο χώρος μεταξύ του σώματος και του υφάσματος είναι γνωστός ως ma, και η εξέταση του ma αποτελεί μέρος του σχεδιασμού μόδας στην Ιαπωνία, όπως η εξέταση του λευκού χώρου αποτελεί μέρος της ποίησης.

Photo: YouTube

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yohji Yamamoto Official (@yohjiyamamotoofficial)

Και έπειτα υπάρχει το ίδιο το σεξ

Ο Yamamoto έχει ζήσει μια ελευθεριάζουσα και ακομπλεξάριστη σεξουαλική ζωή και την αφηγείται με ειλικρίνεια. Υπάρχει ένα αξιομνημόνευτο απόσπασμα όπου περιγράφει με έναν απρόσεκτο τρόπο τις συνθήκες σύλληψης του έφηβου γιου του. Πρώτα, βλέπετε, ο Γιαμαμότο έπρεπε να τελειώσει τη σχέση με «κάθε άλλη γυναίκα που έβλεπα». Και προσθέτει: «Όλες συμφώνησαν πρόθυμα». Αυτό που δεν αναφέρει είναι η σχέση του με την Kawakubo, η οποία διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1990. Ούτε γράφει για τα μεγαλύτερα παιδιά του, τον Yuji και τη σχεδιάστρια Limi Yamamoto, που γεννήθηκαν από έναν πρώιμο, επίσης μη αναφερόμενου γάμου στο βιβλίο του.

«Όταν ο Γιαμαμότο μπαίνει στη φιλοσοφία, μπορεί να ακούγεται λίγο σαν πρωτοετής δραματικός που μόλις έχει εντυπωσιαστεί βαθιά από τη Δημοκρατία – ή ίσως σαν τον Ρέντον στο Trainspotting, που χλευάζει τις πλατείες που επιλέγουν μια ζωή, μια καριέρα και μια γαμημένη μεγάλη τηλεόραση. “Χρειάζεται μια εξαιρετική πνευματική δύναμη για να ζει κανείς τη ζωή του παλεύοντας με τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα”, θρηνεί ο σχεδιαστής. “Η δημιουργία ενός και μόνο ρούχου συνοδεύεται από κάθε είδους πόνο και δυστυχία”. Είναι αστείο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα τέτοιο αουτσάιντερ στη βιομηχανία της μόδας -και ο οποίος, από πολλές απόψεις, είναι στην πραγματικότητα-, σε αυτή την περίπτωση απηχεί τον εγκεκριμένο από τη βιομηχανία τρόπο αντίληψης του έργου του σχεδιαστή: Δηλαδή, ως τον πολιορκημένο, μοναχικό καλλιτέχνη που αναγκάζεται να υποφέρει για τη δημιουργικότητά του» σχολιάζει η Jenna Sauers στο bookforum.com γράφοντας για την αυτοβιογραφία του Yamamoto και συνεχίζει:

«Αυτή η αντίληψη παραβλέπει ότι ο σχεδιασμός της μόδας είναι ένα ομαδικό άθλημα – οι δημιουργικοί διευθυντές σε μεγάλες μάρκες επιβλέπουν δεκάδες σχεδιαστές και κατασκευαστές πατρόν πλήρους απασχόλησης – και ότι οι άνθρωποι που δεν εργάζονται στον χώρο της μόδας πιθανόν να γουρλώνουν τα μάτια τους όταν άνδρες όπως ο Yamamoto αποκαλούν τη δουλειά τους «κόλαση», όπως έχει κάνει σε συνεντεύξεις του».

Photo: Wikimedia Commons

«Η κλίση του ώμου»

Βέβαια όταν ο Yamamoto αρχίζει να μιλάει για τη δουλειά του με περισσότερη εξειδίκευση και λιγότερη μεγαλοπρέπεια -βρίσκοντας ακριβώς τη σωστή θέση για ένα κουμπί ή αναλογιζόμενος τι κάνει τα ντεκολτέ των Comme des Garçons και Sonia Rykiel να ξεχωρίζουν από εκείνα άλλων σχεδιαστών- το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον.

Ιδού τι λέει για το στήσιμο του μανικιού:

«Τα σχήματα του ανθρώπινου ώμου είναι τόσο πολυάριθμα όσο και οι τύποι των προσώπων. Τα έτοιμα ρούχα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα συμπιέσουν όλα σε μια ενιαία ελκυστική μορφή. Η τοποθέτηση των μανικιών είναι σαν να δουλεύεις ποίηση σε σταθερό στίχο, μέσα από τις άπειρες δυνατότητες υπάρχει μόνο μία επιλογή που είναι ακριβώς σωστή. Βρείτε την και χρησιμοποιήστε την.

»Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς» καταλήγει, «την κλίση του ώμου, την αγκύλη και την κορυφή του ώμου ως τρεις εραστές που προορίζονται να παραμείνουν κλειδωμένοι σε μια ταραχώδη σχέση».

Υπάρχει επίσης μια σύντομη, συναρπαστική παρέκβαση σχετικά με τον αντίκτυπο της στρατιωτικής ιστορίας στο σχεδιασμό των μανικιών. (Τα μανίκια Raglan (ρεγκλάν) πήραν το όνομά τους από έναν Βρετανό στρατηγό που έχασε ένα χέρι στο Βατερλώ. Τα trench coats διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν ραφή στην κορυφή του ώμου, γεγονός που αυξάνει την αντίσταση στο νερό).

Ο Yamamoto αναφέρθηκε σε συνέντευξή του για το My Dear Bomb ως «μισή φαντασία, μισή αλήθεια». Σπάνια είναι ξεκάθαρο ποιο από τα δύο μισά είναι ποιο. Και παρόλο που ο Yamamoto δεν αποκρύπτει ούτε υποβαθμίζει την οικονομική του δυσπραγία, πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο η επιθυμία να μάθουμε τι επακολούθησε για την επιχείρησή του μοιάζει περισσότερο με παραβίαση. Όπως συμβαίνει, μετά την αίτηση πτώχευσης, η τριαντάχρονη εταιρεία του Yamamoto εξαγοράστηκε από το ιαπωνικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Integral Corp. αφήνοντας στον Yamamoto μόνο ένα μειοψηφικό μερίδιο. Ο ίδιος παραμένει δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας, προς το παρόν.

Φθινόπωρο / Χειμώνας 2023

«Δεν υπάρχει θέση για μένα, σήμερα»

Λίγοι σχεδιαστές σήμερα προσεγγίζουν κάθε νέο ρούχο ως ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί από τις πρώτες αρχές, όπως κάνει ο Yamamoto- στην πραγματικότητα, λίγοι το έχουν κάνει ποτέ. Πάντα ήταν ευκολότερο να διαλέξεις κάποιες αναφορές, να κάνεις μερικές σκιές εμπνευσμένες από την τάδε εποχή, να διαλέξεις ανάμεσα στα Pantones που προβλέπεται να είναι καυτά την επόμενη σεζόν, και να ράψεις τα δείγματα σε ένα budget με χαμηλότερους μισθούς.

Όπως όλα τα μέλη της πρωτοπορίας, ο Yamamoto δεν είναι τόσο επιδραστικός με την έννοια ότι άλλοι αντιγράφουν τις δημιουργίες του, όπως κάνουν με μια τσάντα Balenciaga -τόσο χρήσιμος επειδή διευρύνει την αντίληψή μας για το τι είναι δυνατό στη μόδα. «Καθώς παρακολουθώ τη σκηνή της μόδας σήμερα μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέση για μένα» γράφει ο Yamamoto, ο οποίος είναι σήμερα 80 ετών (γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1943). «Και συχνά αισθάνομαι ότι θέλω να αποσυρθώ». Όταν το κάνει, ο δημιουργικός μας κόσμος θα γίνει πολύ μικρότερος.