Γιατί τα κοστούμια έχασαν τη σούπερ σέξι δύναμή τους; – Μόνο οι πολιτικοί τα φοράνε ακόμη

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κέρδισε την περιουσία του ύψους 174 δισεκατομμυρίων δολαρίων φορώντας τζιν και φούτερ. Τον Μάρτιο του 2019, η εταιρεία της Wall Street Goldman Sachs έσπασε την παράδοση δεκαετιών και έστειλε ένα μέιλ στο οποίο ανέφερε ότι οι υπάλληλοί της δεν χρειάζεται πλέον να εμφανίζονται στο γραφείο με κοστούμια.

Το καθημερινό κοστούμι είχε ήδη απαξιωθεί πριν από την πανδημία και στη συνέχεια το λοκντάουν του χάρισε άλλο ένα πλήγμα. Κανείς δεν καθόταν στις συνεδριάσεις zoom ντυμένος στα καλά του. Ακόμα και τώρα, οι άνθρωποι φορούν αθλητικά ρούχα ή τα Levi’s τους προσθέτοντας ένα σακάκι. Οι πολιτικοί εξακολουθούν να φορούν κοστούμια, αλλά κανείς άλλος. Κι αυτό κάτι λέει.

Η ρετρό δύναμη του κοστουμιού

«Το να φοράς κοστούμι είναι σαν να είσαι γυμνός, χωρίς να είσαι» γράφει η Rachelle Bergstein στην Washington Post. «Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν κομψό φάκελο με ένδειξη par avion ή σε ένα μαλακό ιταλικό, μάλλινο πουλόβερ σαν δεύτερο δέρμα. Αν το σώμα έχει κάποια ελαττώματα -και δεν έχουν όλα; – ένα καλό κοστούμι θα τις διορθώσει» συνεχίζει.

«Μπορεί να αδυνατίσει τους μηρούς, να σφίξει τη μέση, να διευρύνει και να τονίσει τους ώμους. Ένα κοστούμι μετέτρεψε κάποτε έναν ελάχιστα γνωστό ηθοποιό ονόματι Τζον Χαμ σε Ντον Ντρέιπερ- ένα άλλο μεταμόρφωσε τον γόνο διασημοτήτων Μάικλ Ντάγκλας σε είδωλο της απληστίας της δεκαετίας του 1980, Γκόρντον Γκέκο. Ένα καλοραμμένο κοστούμι είναι ό,τι πιο κοντινό έχει το ρούχο στην τελειότητα. Τουλάχιστον, αυτό πίστευε η Αν Χολάντερ».

«Το να φοράς κοστούμι είναι σαν να είσαι γυμνός, χωρίς να είσαι»

«Ο αβίαστα ενσωματωμένος επίσημος σχεδιασμό του»

Όταν η ανεξάρτητη ακαδημαϊκός Χολάντερ δημοσίευσε το πρωτοποριακό βιβλίο της «Sex and Suits» πριν από 30 χρόνια, το 1994, το κοστούμι βρισκόταν σε περίοδο έξαρσης. Ο Giorgio Armani είχε φέρει την επανάσταση στην ανδρική ένδυση, σώζοντας το κοστούμι από τη φήμη του ως τη «στολή των άστεγων του γραφείου» και κάνοντάς το να φαίνεται εντελώς σέξι (θυμάστε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «American Gigolo»;).

Στο «Sex and Suits», η Χολάντερ υποστήριξε ότι το κοστούμι ήταν ξεχωριστό επειδή ενίσχυε και προστάτευε το σώμα με απίστευτη αποτελεσματικότητα και στυλ. «Το κοστούμι είναι καθολικά κολακευτικό, επειδή δεν επιμένει σε συγκεκριμένες σωματικές λεπτομέρειες», έγραψε η Χολάντερ στην εισαγωγή του βιβλίου της.

Αυτό που ακολουθεί είναι μια συλλογιστική 200 σελίδων για το κοστούμι τόσο στην τέχνη όσο και στη μόδα, ταυτόχρονα διασκεδαστική, μεθοδική και λίγο εξωφρενική. Η Χολάντερ συγκρίνει το κοστούμι με το δέρμα ενός πάνθηρα, με τις μεσαιωνικές πανοπλίες και με τους εορτασμούς της ανδρικής σωματικής διάπλασης στην κλασική ελληνορωμαϊκή γλυπτική. Υποστηρίζει ότι το κοστούμι, το οποίο εμφανίστηκε στην πρώτη του μορφή στην Ευρώπη του 17ου αιώνα, ήταν το πρώτο πραγματικά «μοντέρνο» ένδυμα, μια αναφορά στον «αβίαστα ενσωματωμένο επίσημο σχεδιασμό του».

Η Χολάντερ συγκρίνει το κοστούμι με το δέρμα ενός πάνθηρα, με τις μεσαιωνικές πανοπλίες και με τους εορτασμούς της ανδρικής σωματικής διάπλασης στην κλασική ελληνορωμαϊκή γλυπτική

Ο «κουστουμάτος» Ρίσταρντ Γκιρ στο American Gigolo 

Οι διανοούμενοι δεν μιλούσαν για μόδα

Το βιβλίο έτυχε καλής υποδοχής, ιδίως μεταξύ των πολυμαθών αναγνωστών. Στη σχεδόν τετρασέλιδη κριτική του στο New Yorker, ο μυθιστοριογράφος John Updike το χαρακτήρισε ως μια «εκθαμβωτική, καταιγιστική περιγραφή της δυτικής ενδυμασίας».

Στους New York Times, ο σχεδιαστής Bill Blass περιέγραψε το «Sex and Suits» ως «σχολαστικά επεξεργασμένο», γράφοντας ότι «όσοι από εμάς είμαστε κατά κάποιον τρόπο υπεύθυνοι για τη μόδα της χρωστάμε για πάντα».

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χολάντερ πήρε τη μόδα στα σοβαρά, υποστηρίζοντάς την ως έναν άξιο πολιτιστικό και αισθητικό τρόπο, ισότιμο με τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Σήμερα, αυτό είναι ευρέως αποδεκτό ως η σημαντικότερη συνεισφορά της. Πριν από αυτήν, η μόδα «ήταν κατά κάποιον τρόπο η λέξη από «μ», το ανείπωτο πράγμα για το οποίο οι διανοούμενοι δεν ήθελαν ποτέ να μιλήσουν», δήλωσε η Valerie Steele, η οποία είναι η διευθύντρια του μουσείου στο Fashion Institute of Technology. Μέχρι τη στιγμή που εκδόθηκε το «Sex and Suits», «η μόδα είχε πράγματι αρχίσει να συζητείται ως έγκυρη πτυχή της ζωής και του πολιτισμού».

Η αναγέννηση της Αν Χολάντερ

Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, ιδίως δεδομένου ότι η Χόλαντερ δεν άρχισε να γράφει παρά μόνο στα 40 της. Πριν από αυτό, ήταν απασχολημένη «με το να είναι μαμά», εξηγεί η 61χρονη σήμερα κόρη της Ελίζαμπεθ Χόλαντερ, η οποία κρατούσε το σπίτι και επίσης σχεδίαζε, έραβε και διάβαζε.

Η Αν μετακόμισε από το Οχάιο στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1940 για να σπουδάσει ιστορία της τέχνης στο Barnard College, όπου γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της Τζον Χολάντερ, ποιητή και φοιτητή του Columbia. Τους ένωσε η κοινή τους γοητεία για τον 16ο αιώνα.

«Ο πατέρας μας ήταν μελετητής της Αναγέννησης, οπότε κατά κάποιον τρόπο αναγεννήθηκαν μαζί», δήλωσε η Ελίζαμπεθ, η οποία είναι επίσης απόφοιτος του Μπάρναρντ και καθηγήτρια αγγλικής λογοτεχνίας.

Η Αν λάτρευε να διασκευάζει ιστορικά ρούχα

Το ζευγάρι παντρεύτηκε και καλωσόρισε την κόρη του Μάρθα Χολάντερ, σήμερα 65 ετών και καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο Hofstra, το 1959. Η Ελίζαμπεθ ακολούθησε το 1963. Μετακόμισαν πολύ – «ακαδημαϊκά-ταξιδιωτικά πράγματα», είπε η Μάρθα – ακολουθώντας την καριέρα του Τζον από τις μεσοδυτικές πολιτείες στο Γέιλ και τελικά πίσω στη Νέα Υόρκη το 1968, για μια δουλειά στο City University of New York. Η Αν βρέθηκε στον κοινωνικό κύκλο συγγραφέων και διανοουμένων, που περιελάμβανε τον Άλεν Γκίνσμπεργκ και τον καλλιτέχνη Σολ Στάινμπεργκ, αλλά δίστασε στην ιδέα να πάρει το δικό της ανώτερο πτυχίο.

Αντ’ αυτού, έραβε θεατρικά κοστούμια, ένα πάθος που είχε ανακαλύψει στο λύκειο. Όταν η οικογένεια ζούσε στο New Haven του Conn, σχεδίαζε κοστούμια για το Yale Dramat, κάνοντας «ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις όπου σου έδιναν 37,50 δολάρια και σου ζητούσαν να κάνεις τον “Άμλετ”», αστειεύτηκε η Ελίζαμπεθ.

Η Αν λάτρευε να διασκευάζει ιστορικά ρούχα. «Μεγαλώσαμε με τη φράση “Ω, δες αυτή την ιστορική ταινία για να γελάσεις με τα κοστούμια”», είπε η Μάρθα, εννοώντας ότι η μητέρα της προσπαθούσε να διακωμωδήσει όλους τους τρόπους με τους οποίους ο ενδυματολόγος έκανε λάθος. Ήταν γενικά ντροπαλή, αλλά όχι με τις απόψεις της.

«Τώρα είμαι μια πραγματική ιστορικός τέχνης»

Ένας οικογενειακός φίλος, ο φιλόσοφος Μάρσαλ Κοέν, ήταν αυτός που τη συμβούλεψε να αρχίσει να σημειώνει τα πάντα. «Έχεις πολλά να πεις», θυμάται η Ελίζαμπεθ να λέει στην Αν. «Γιατί δεν αρχίζεις να γράφεις;»

Εκείνη έκανε ακριβώς αυτό και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Χόλαντερ πέτυχε ένα απίθανο χατ τρικ, κλείνοντας μια συμφωνία για βιβλίο με την Viking Press και δημοσιεύοντας ένα κεφάλαιο από το έργο της που βρισκόταν σε εξέλιξη στο περιοδικό Art Bulletin, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη: «Ήταν σαν: “Έφτασα, γιατί τώρα είμαι μια πραγματική ιστορικός τέχνης”», είπε η Ελίζαμπεθ.

Η Αν άρχισε να συμπεριφέρεται σαν ιστορικός τέχνης, καταλαμβάνοντας μια θέση στο γραφείο του Τζον και μεταφέροντας το κολάζ της με εμπνευσμένες εικόνες – καρτ ποστάλ διάσημων ζωγράφων, όπως ο Τιτσιάνος, και αποκόμματα περιοδικών – από το ψυγείο σε έναν πίνακα ανακοινώσεων.

Η Χόλαντερ προέβλεψε ακόμη και την εξαφάνιση του κοστούμι από την καθημερινή ζωή. «Η Αν πίστευε ότι θα το φορούσαν μόνο οι σερβιτόροι»

«Οι τσάντες, οι τσάντες, οι τσάντες!»

Το έργο της ήταν το πρώτο της βιβλίο, το «Seeing Through Clothes» του 1978, μια περιήγηση στη μόδα, τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τέχνη, η οποία έκανε για πρώτη φορά λόγο για μια επιστημονική προσέγγιση του ενδύματος.

Κέρδισε μια υποτροφία Guggenheim γι’ αυτό το 1975 – ένα ακόμη πραξικόπημα – και τερμάτισε τον γάμο της με τον Χολάντερ την ίδια χρονιά. Αμέσως, μετακόμισε με τον άνδρα που θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της, τον φιλόσοφο Τομ Νέιτζελ. Ξόδεψε τα χρήματα του βραβείου σε ψυχανάλυση, σύμφωνα με τις κόρες της.

Το «Seeing Through Clothes» τη μετέτρεψε από ερασιτέχνη σε ειδήμονα της μόδας. Σίγουρα καθιέρωσε το ρόλο της, αναμειγνύοντας τα wrap φορέματα Diane von Furstenberg με μοναδικά και εντυπωσιακά φουλάρια, μπιχλιμπίδια και τσάντες που μάζευε από τα ταξίδια της: «Οι τσάντες, οι τσάντες, οι τσάντες!». είπε η Μάρθα για τη συλλογή της μητέρας της.

«Είπε ότι κάθε φορά που ντύνεσαι, φτιάχνεις ένα έργο τέχνης», θυμάται η Ελίζαμπεθ.

«Πολύχρωμα μπουφάν με φερμουάρ»

Δημοσιογράφοι την καλούσαν στο σπίτι της, ζητώντας της να προβλέψει τις επόμενες μεγάλες τάσεις της μόδας. «Είχε πάντα δίκιο», είπε η Μάρθα.

Η Χόλαντερ προέβλεψε ακόμη και την εξαφάνιση του κοστούμι από την καθημερινή ζωή. «Η Αν πίστευε ότι θα το φορούσαν μόνο οι σερβιτόροι», είπε o Νέιτζελ από το διαμέρισμά τους στο Παρίσι, «όπως ακριβώς τα σμόκιν έφτασαν να φοριούνται μόνο από τους μετρ σε ένα εστιατόριο».

Όσο για τους πλούσιους πελάτες που έτρωγαν σε αυτά τα εστιατόρια; Η Χόλαντερ έγραψε στο «Sex and Suits» ότι στο μέλλον θα φορούσαν όλοι «πολύχρωμα μπουφάν με φερμουάρ».

Η Αν πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών το 2014, σε ηλικία 83 ετών. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τον Νέιτζελ, δούλευε πάνω σε ένα νέο βιβλίο για τον ρόλο του ρούχου στην αγγλική και γαλλική λογοτεχνία με τίτλο «Το φόρεμα της σκέψης». Η μνήμη της ήταν αποσπασματική τα χρόνια πριν αρρωστήσει, γεγονός που την «στεναχώρησε», δήλωσε ο Νέιτζελ. Στη συνέχεια, η ασθένειά της προχώρησε γρήγορα και αποδέχτηκε ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο.

«Όπως ακριβώς τα σμόκιν έφτασαν να φοριούνται μόνο από τους μετρ σε ένα εστιατόριο»

«Το κοστούμι χάνει σιγά-σιγά την επιρροή του στη δυτική φαντασία»

Είχε ήδη ενισχύσει την κληρονομιά της στην επόμενη γενιά ιστορικών και συγγραφέων μόδας με το «Sex and Suits». «Το βιβλίο ήταν πραγματικά επαναστατικό», δήλωσε ο Jonathan Michael Square, επίκουρος καθηγητής στο Parsons School of Design.

«Έκανε πολλή δουλειά για να βοηθήσει τον κόσμο να μεταστρέψει τη σημασία της εξέτασης της μόδας στην καθημερινή ζωή, αλλά και της σκέψης για την εξουσία, την αναπαράσταση, το φύλο, τη σεξουαλικότητα».

Ο Square συμφώνησε ότι συνολικά, το κοστούμι «χάνει σιγά-σιγά την επιρροή του στη δυτική φαντασία». Ωστόσο, επεσήμανε ότι εξακολουθεί να είναι ένα χρήσιμο σύμβολο. «Μιλώντας ως μαύρος cis queer άνδρας, όταν φοράω κοστούμι, μου συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά από ό,τι όταν δεν φοράω κοστούμι. Είναι σαν όταν βάζω κοστούμι να επικοινωνώ στον κόσμο ότι είμαι ασφαλής, ότι έχω κερδοφόρα απασχόληση, ότι έχω κάπου να πάω», εξήγησε.

Το κοστούμι στην queer κοινότητα

Η Shao Yang, σχεδιάστρια που ξεκίνησε την επιχείρηση προσαρμοσμένων κοστουμιών The Tailory πριν από 10 χρόνια, το 2014, σημείωσε επίσης τη θετική επίδραση του κοστούμι στους πελάτες της, πολλοί από τους οποίους είναι LGBTQ και μη δυαδικοί άνθρωποι που προετοιμάζονται για τους γάμους τους. «Για πολλούς από τους πελάτες μου … [ένα προσαρμοσμένο κοστούμι] επιβεβαιώνει την ταυτότητά τους και πραγματικά επιτρέπει στον κόσμο να τους δει όπως θέλουν να τους δει ο κόσμος και όπως βλέπουν τον εαυτό τους».

Η Yang είναι σίγουρη ότι το κοστούμι μπορεί να επιστρέψει, ειδικά με επαναπροσδιορισμένες λεπτομέρειες και αναλογίες που το ντύνουν πραγματικά, όπως ένα «υπερμεγέθες σακάκι», ένα «παντελόνι jogger» ή «ένα διασκεδαστικό χρωματιστό πουκάμισο ή ένα πουκάμισο με μοτίβο».

«Νομίζω ότι το κοστούμι ήρθε για να μείνει. Δεν νομίζω ότι θα πάει πουθενά». πρόσθεσε η Yang.

«Το κοστούμι θα γίνει σαν το νυφικό»

Για τον Derek Guy, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «menswear guy» στο X (πρώην Twitter) λόγω των δηκτικών αλλά και ενημερωτικών αναρτήσεων του σχετικά με τα ανδρικά ρούχα, το κοστούμι έχει ακόμα πόδια – αν και μπορεί να το φοράμε όλο και λιγότερο συχνά.

«Είναι η πιο παραδοσιακή μορφή ντυσίματος», δήλωσε ο Guy, ο οποίος ζει στο Σαν Φρανσίσκο. «Σαν το κιμονό στην Ιαπωνία. Οι άνθρωποι το φορούν σε πολύ επίσημες, παραδοσιακές τελετές. Όπως οι περισσότεροι άνδρες φορούν μόνο κοστούμια στις μέρες μας σε γάμους, κηδείες.

»Μια μέρα, κατά τη γνώμη μου, θα είναι σαν το νυφικό μιας γυναίκας. Θα το φοράει την ημέρα του γάμου της και μετά να το έχει στη ντουλάπα της για το υπόλοιπο της ζωής της».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com