Oscar de la Renta – «Μισώ το χαριτωμένο. Είναι μια κενή λέξη. Χαλάει την ομορφιά»

Ο σχεδιαστής μόδας Oscar de la Renta έφτασε στη Νέα Υόρκη το 1963 με συστατικές επιστολές προς την αρχισυντάκτρια της Vogue, τη θρυλική Diana Vreeland, τον Alex Liberman, τον επικεφαλής των περιοδικών Condé Nast, και τον John Fairchild, στην οικογένεια του οποίου ανήκε το Women’s Wear Daily.

Μέσα σε μια μέρα, του προσφέρθηκε δουλειά ως σχεδιαστή υψηλής ραπτικής για την μπουτίκ της Elizabeth Arden στην 5η Λεωφόρο – εκείνη ρώτησε την αμοιβή του και εκείνος απάντησε, εξωφρενικά, 700 δολάρια την εβδομάδα.

Τα πήρε, τα κέρδισε και γοήτευσε την εργοδότριά του με την ασύγκριτη κομψότητα και αβρότητα των τρόπων του. Επέμεινε στην ίδια προσέγγιση μέχρι το θάνατό του, από καρκίνο, σε ηλικία 82 ετών: ταλέντο, σκληρή δουλειά, όραμα, τέλειος συγχρονισμός και μια γλυκύτητα που πολεμούσε το άγχος.

Στα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του, έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής για όλες τις γυναίκες που εκτέθηκαν στα κόκκινα χαλιά ή στους διαδρόμους των επίσημων σουαρέ. Η Αμάλ Αλαμπουντίν παντρεύτηκε τον Τζορτζ Κλούνεϊ με ένα διαχρονικό φόρεμα Oscar de la Renta τον Σεπτέμβριο του 2014.

Φορούσε πάντα γραβάτα, γιατί «έχω αυτό το κόμπλεξ ότι αν μπω σε ένα μέρος φορώντας ένα πολύχρωμο πουκάμισο, κάποιος θα με σταματήσει και θα μου πει “συγγνώμη, αλλά το λατινικό συγκρότημα μπαίνει από την άλλη πόρτα”»

Photo: Wikimedia Commons

Τα ρούχα μπορούσαν να τον προστατεύσουν από τις προκαταλήψεις

Γεννημένος στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ήταν το μικρότερο παιδί μιας εύπορης οικογένειας- οι έξι αδελφές του τον υποστήριξαν όταν παρακάλεσε τη μητέρα του να σπουδάσει τέχνη στη Μαδρίτη αντί να ενταχθεί στην ασφαλιστική επιχείρηση του πατέρα του.

Μετά τον θάνατο της μητέρας του, έφυγε για την Ισπανία σε ηλικία 19 ετών- οι αδελφές του συμπλήρωσαν κρυφά το επίδομα που του έδινε ο πατέρας του, ενώ ο ίδιος ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα σε μια γκαρνταρόμπα με κοστούμια του ράφτη Luis Lopez (την εταιρεία του οποίου τιμούσε από τότε).

Καταλάβαινε την πειθαρχημένη ευκολία της καλής ραπτικής και ότι τα ρούχα μπορούσαν να τον προστατεύσουν από τις προκαταλήψεις – φορούσε πάντα γραβάτα, γιατί «έχω αυτό το κόμπλεξ ότι αν μπω σε ένα μέρος φορώντας ένα πολύχρωμο πουκάμισο, κάποιος θα με σταματήσει και θα μου πει “συγγνώμη, αλλά το λατινικό συγκρότημα μπαίνει από την άλλη πόρτα”».

Photo: YouTube

Αυτόν τον Oscar de la Renta ποιος θα τον πάρει;

Κέρδιζε επιπλέον χρήματα σκιτσάροντας ρούχα για εφημερίδες ή για πελάτες υψηλής ραπτικής- μερικά από τα σκίτσα είδε η σύζυγος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ισπανία, Φραντσέσκα Λοτζ, και του ζήτησε να σχεδιάσει ένα ντεμπιτάντ φόρεμα για την κόρη της το 1956, το οποίο έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Life.

Του δόθηκε δουλειά – περισσότερα σκίτσα για πελάτες – στο υποκατάστημα του Cristóbal Balenciaga στη Μαδρίτη. Ο Balenciaga αρνήθηκε να τον μετακινήσει στο Παρίσι χωρίς περισσότερη εμπειρία, οπότε πήγε στην πόλη ως ελεύθερος επαγγελματίας και του προσφέρθηκε δουλειά από τον αντίπαλο του Balenciaga, τον Christian Dior.

Αλλά ο Antonio del Castillo, ο οποίος σχεδίαζε για τον Lanvin, προσέλαβε τον De la Renta ως βοηθό με καλύτερη αμοιβή, ο οποίος De la Renta προσπάθησε να κατακτήσει το πρόγραμμα ενός ολόκληρου έτους στη σχολή μόδας μέσα σε δύο εβδομάδες πριν ενταχθεί στην εταιρεία.

Δείτε το βίντεο 

«Ο σχεδιαστής ήταν ο μικρός τύπος στην πλάτη»

Ο Castillo ενθάρρυνε αργότερα την κρίσιμη μετακόμιση του σχεδιαστή στη Νέα Υόρκη- γνώριζε το μεγάλο θάρρος του νεαρού. Το εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων άλλαζε στο Μανχάταν όταν εκείνος έφτασε. Οι κατασκευαστές και τα πολυκαταστήματα είχαν από καιρό ράψει τις δικές τους επώνυμες ετικέτες σε ρούχα από ελεύθερους επαγγελματίες – όπως είπε ο De la Renta: «Ο σχεδιαστής ήταν ο μικρός τύπος στην πλάτη».

Ο ίδιος πιστώνεται με την προώθηση της ταυτότητας του δημιουργού, αν και ήταν επίσης η φιλοσοφία της δεκαετίας του 1960, στην οποία η δημιουργικότητα και η εικόνα είχαν τόση σημασία όσο τα χρήματα ή η τάξη.

«Όλοι ήμασταν κυρίως όμορφοι τύποι που έδιναν κάτι στην κοινωνική ζωή, όταν δεν ήμασταν κρυμμένοι στις αίθουσες εργασίας», δήλωσε ο De la Renta. Η δική του εταιρεία αναπτύχθηκε το 1965, από μια συνεργασία με μια εταιρεία παλαιού τύπου της Έβδομης Λεωφόρου, και αυτή η ανάπτυξη στηρίχθηκε στις νέες επαγγελματίες γυναίκες που αγόραζαν τα ρούχα τους με τα δικά τους κερδισμένα χρήματα, όσο και από την ευχάριστη κοινωνική ζωή του De la Renta στη Νέα Υόρκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Από τα πίσω δωμάτια της συνοικίας των ενδυμάτων

Το 1967, έγινε ο τρίτος σύζυγος μιας πρώην συντάκτριας της γαλλικής Vogue, της Françoise de Langlade, και, όπως παρατήρησε, ήταν αρκετά φτηνά τότε στο Μανχάταν για όσους είχαν ένα δημιουργικό εισόδημα για να ζουν ένα αξιοζήλευτο είδος ζωής, μπερδεμένο σε καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και στα σπίτια ανθρώπων με σοβαρό κληρονομικό πλούτο.

Η Τζάκι Κένεντι, η Μπέιμπ Πάλεϊ και η Γκλόρια Γκίνες συμπαθούσαν εξίσου τον Oscar de la Renta όσο και τα ρούχα του.

Όπως σημείωσε οξυδερκώς η Κάθι Χόριν των New York Times, οι De la Rentas ήταν το αντικείμενο ενός διάσημου άρθρου του 1980 στο περιοδικό της εφημερίδας, το οποίο σηματοδότησε την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι που δημιουργούσαν ρούχα στη Νέα Υόρκη θεωρούνταν εμφανώς μέρος μιας κοινωνικής ελίτ – ένας μακρύς δρόμος που είχαν ανέβει από τα πίσω δωμάτια της συνοικίας των ενδυμάτων μέσα σε μόλις 20 χρόνια.

Ο ίδιος πιστώνεται με την προώθηση της ταυτότητας του δημιουργού, αν και ήταν επίσης η φιλοσοφία της δεκαετίας του 1960, στην οποία η δημιουργικότητα και η εικόνα είχαν τόση σημασία όσο τα χρήματα ή η τάξη

Νάνσι Ρίγκαν και Όσκαρ Ντε λα Ρέντα / Photo: Wikimedia Commons

Λόρα Μπους και Όσκαρ Ντε λα Ρέντα / Photo: Wikimedia Commons

Ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών

Στη συνέχεια έφαγε μαζί με τις πρώτες κυρίες των ΗΠΑ, Νάνσι Ρέιγκαν, Λόρα Μπους και Χίλαρι Κλίντον, και τις έντυσε (ο De la Renta ήταν ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών).

Μετά από πολλά έντονα πειράγματα εκ μέρους του Oscar de la Renta σχετικά με τις αντιαμερικανικές επιλογές της για τις κρατικές εκδηλώσεις, η Μισέλ Ομπάμα φόρεσε τελικά ένα από τα σχέδιά το, το 2014, τον ίδιο μήνα του θανάτου του σχεδιαστή. Είχε μάλιστα, με καθυστέρηση, την ευκαιρία του στην υψηλή ραπτική στο Παρίσι – ο πρώτος Αμερικανός σχεδιαστής εκεί από το 1940 – το 1993, όπου έκανε μια συλλογή για να αναβιώσει τον οίκο Pierre Balmain.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί εκτόπισαν την παλιά πασαρέλα ως το μέρος όπου παρουσιάζεται η μόδα υψηλής ραπτικής. Ο De la Renta διέθετε υψηλή κατανόηση των απαιτήσεων μέσα από μισό αιώνα πάρτι και ήταν ασυνήθιστα προσεκτικός απέναντι στις γυναίκες που έντυνε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Δύο ηλιόλουστα σπίτια γεμάτα διάσημους

Καμία γυναίκα δεν ντράπηκε ποτέ να φορέσει Oscar de la Renta στα Όσκαρ, και μεταξύ αυτών που το έκαναν ήταν η Έιμι Άνταμς, η Πενέλοπε Κρουζ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ο οίκος του επωφελήθηκε, υπερδιπλασιάζοντας την τελευταία μόνο δεκαετία της ζωής του τις πωλήσεις σε 150 εκατομμύρια δολάρια, με μια προσιτή σειρά diffusion και άλλα καθημερινά ρούχα να συμπληρώνουν τις θέσεις πίσω από τα φορέματα των εκλεκτών εκδηλώσεων.

Του απονεμήθηκαν τα βραβεία των Αμερικανών κριτικών μόδας Coty, εισήχθη στο Hall of Fame της Coty και συγκέντρωσε πολλά άλλα βραβεία (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιαστή της χρονιάς 2000 του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας)- οι βιομηχανίες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας του απένειμαν επίσης τιμές.

Ο De la Renta διατήρησε τη διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ/Δομινικανής Δημοκρατίας – του δόθηκε διπλωματικό διαβατήριο της Δομινικανής Δημοκρατίας και είχε δύο ηλιόλουστα, και συνήθως γεμάτα διασημότητες, σπίτια εκεί.

Η Φρανσουάζ πέθανε το 1983. Το 1989 παντρεύτηκε την Annette Engelhard.

*Ο Oscar de la Renta γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1932 και πέθανε στις 20 Οκτωβρίου του 2014.