«Το κέφι είναι το μυστικό κάθε ομορφιάς» – Ο ταλαντούχος κύριος Christian Dior

«Ο κύριος Christian Dior, ο γεροδεμένος και τρομαγμένος μεγάλος βεζίρης των παρισινών μοδιστρών υψηλής ραπτικής, είναι ο κύριος λόγος που οι περισσότερες γυναίκες μοιάζουν με τον τρόπο που μοιάζουν σήμερα», ανέφερε το Collier’s Weekly το 1955, οκτώ χρόνια αφότου ο μόδιστρος έβαλε τον κόσμο της μόδας σε αναβρασμό με τα φορέματά του New Look που έκλειναν τη μέση και είχαν φούστα με βεντάλια.

Μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυση του οίκου του το 1947, ο Dior είχε γίνει η ατμομηχανή της γαλλικής βιομηχανίας μόδας, τα σχέδιά του δημιούργησαν μια αυτοκρατορία που αποτέλεσε το πρότυπο για τη σύγχρονη επιχείρηση μόδας, γεμάτη με καινοτομίες όπως προσιτά προϊόντα όπως κάλτσες και αρώματα και συλλογές προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες αγορές.

O ήσυχος πλην ανήσυχος κύριος Christian Dior / Photo: Wikimedia Commons

Το 55% όλων των εξαγωγών υψηλής ραπτικής του Παρισιού

Μέχρι το 1953, η επιχείρηση απέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, απασχολούσε 1.500 άτομα και αντιπροσώπευε το 55% όλων των εξαγωγών υψηλής ραπτικής του Παρισιού.

Σήμερα, η μάρκα αποτελεί κόσμημα στο στέμμα του μεγιστάνα της πολυτέλειας Bernard Arnault, ιδρυτή της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, στον οποίο ανήκει η Dior από το 1984.

Αν και η LVMH δεν αναλύει τα έσοδα ανά μάρκα, ο αναλυτής της Bernstein, Luca Solca, εκτιμά ότι η Dior αποφέρει ετήσια έσοδα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη μόδα και την ομορφιά, καθιστώντας την μία από τις ισχυρότερες μάρκες πολυτελείας στον κόσμο.

«Η μόδα είναι συναίσθημα» θα πει ο Christian Dior

Παρόλο που η πορεία του οίκου διακόπηκε με το θάνατό του το 1957, ο Dior έγραψε μια τεράστια σελίδα στην ιστορία της μόδας, χάρη στα αξέχαστα σχέδια που δόξασαν τη γυναικεία ομορφιά και προκάλεσαν την επιθυμία σε όλο τον κόσμο.

Για εκείνον, η μόδα ήταν συναίσθημα. «Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί», είπε κάποτε.

Αλλά το άλμα του στο προσκήνιο της παγκόσμιας μόδας δεν ήταν δεδομένο. O Christian Dior γεννήθηκε το 1905 στο Granville, μια επαρχιακή παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή της Νορμανδίας στη Γαλλία, από έναν βιομήχανο πατέρα, τον Maurice, και μια νοικοκυρά μητέρα, τη Madeleine Martine.

Ο Maurice Dior και τα μέλη της οικογένειας διηύθυναν έναν όμιλο χημικών εταιρειών, οι οποίες προσγείωσαν το όνομα Dior σε προϊόντα όπως τα λιπάσματα.

Αφού η οικογένειά του έχασε την περιουσία της κατά τη Μεγάλη Ύφεση, ο Dior έμαθε σχέδιο μόδας και άρχισε να πουλάει σχέδια σε περιοδικά και μόδιστρους όπως οι Jean Patou, Nina Ricci, Maggy Rouff και Balenciaga

Τα ενδιαφέροντα του Dior ήταν καλλιτεχνικά / Photo: Wikimedia Commons

Η έντονη σχέση με την αισθητική

Η μητέρα του Madeleine, η οποία ήταν συνεπαρμένη από τις εκλεπτυσμένες παραδόσεις της αστικής τάξης, ήταν γνωστή για τα κομψά της ρούχα και την αφοσίωσή της σε έναν όμορφο τρόπο ζωής, που αντικατοπτριζόταν στα έπιπλα, την εσωτερική διακόσμηση και τα λουλούδια της.

Αυτό επηρέασε τα πέντε παιδιά της, ιδίως τον Christian, ο οποίος αγαπούσε την κηπουρική και τα φανταχτερά πάρτι και σχεδίαζε κοστούμια για τοπικές εκδηλώσεις και καρναβάλια. Αλλά συχνά περιγραφόταν ως ένα κυκλοθυμικό, σιωπηλό παιδί, επιρρεπές στη μοναξιά.

Η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι εγκαίρως για τις ανώτερες σπουδές του Dior και οι γονείς του αρχικά οραματίστηκαν μια διπλωματική καριέρα για τον γιο τους μετά την αποφοίτησή του από το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών.

Όμως τα ενδιαφέροντα του Dior ήταν καλλιτεχνικά, κυρίως αρχιτεκτονική, μουσική, σχέδιο και ζωγραφική.

«Μετά την παρατεταμένη στασιμότητα των ετών του πολέμου, πίστευα ότι υπήρχε μια γνήσια ανικανοποίητη επιθυμία σε όλο τον κόσμο για κάτι νέο στη μόδα», έγραψε ο Dior

Καινοτόμο σχέδιο του Christian Dior / Photo: Wikimedia Commons

Παρέα με τους καλύτερους

Άνοιξε μια γκαλερί το 1928 μαζί με έναν φίλο του έμπορο παλαιών αντικειμένων, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες της πρωτοπορίας, όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Αλμπέρτο Τζακομέτι, ο Πάμπλο Πικάσο και ο Μαν Ρέι.

Αφού η οικογένειά του έχασε την περιουσία της κατά τη Μεγάλη Ύφεση, ο Dior έμαθε σχέδιο μόδας και άρχισε να πουλάει σχέδια σε περιοδικά και μόδιστρους όπως οι Jean Patou, Nina Ricci, Maggy Rouff και Balenciaga.

Το 1938, προσλήφθηκε από τον Robert Piguet ως σχεδιαστής, παίζοντας ρόλο στη ρομαντική μόδα που κυριάρχησε μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η καριέρα του Dior διακόπηκε απότομα για να υπηρετήσει ως οπλίτης πρώτης τάξης στο σώμα των μηχανικών. Επέστρεψε στο Παρίσι το 1941 και εντάχθηκε στον Lucien Lelong, έναν κορυφαίο τότε γαλλικό οίκο μόδας, όπου συνεργάστηκε με τον Pierre Balmain.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Old Hollywood (@vintagemoviestars)

Οι νεκρανάσταση των οίκων μόδας δεν τον αφορά

Στη βιογραφία του, «Ο Christian Dior και εγώ», ο σχεδιαστής θυμάται ότι απολάμβανε πάρα πολύ τη δουλειά του στη Lelong. «Δεν είχα ούτε την ευθύνη να βάλω τα σχέδιά μου στην παραγωγή ούτε την ευθύνη να τα πουλήσω», έγραψε.

Τότε ήρθε μια τυχαία συνάντηση με έναν παιδικό φίλο και διευθυντή του οίκου Philippe & Gaston, ενός οίκου ενδυματοποιίας που ανήκε στον Marcel Boussac, τον Γάλλο μεγιστάνα της κλωστοϋφαντουργίας, γνωστό ως βασιλιά του βαμβακιού, ο οποίος έψαχνε για έναν σχεδιαστή που θα έδινε νέα πνοή στην επιχείρηση.

Αρχικά αμήχανος ο Dior, πρότεινε τελικά τον εαυτό του ως πιθανό υποψήφιο. Ωστόσο, επιθεώρησε την επιχείρηση από την κορυφή μέχρι τα νύχια και αποφάσισε ότι ο Boussac θα έχανε τον χρόνο του προσπαθώντας να επαναφέρει τον οίκο Philippe & Gaston στα παλιά της μεγέθη.

«Τόσοι πολλοί άλλοι πριν από μένα είχαν προσπαθήσει να αναστήσουν κάποτε διάσημα ονόματα χωρίς επιτυχία- η ύπαρξη ενός οίκου ραπτικής είναι επιβαρυμένη με αβεβαιότητες και η διάρκεια ζωής του είναι συχνά πολύ μικρότερη από τους ανθρώπους που τον διευθύνουν», έγραψε ο Dior.

«Αποφάσισα ότι η φύση δεν με προορίζει να αναβιώνω τους νεκρούς».

Δείτε το βίντεο 

Ο Christian Dior πήσε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες

Τελικά, ο Dior βρέθηκε να προτείνει τη δημιουργία του δικού του οίκου, καινούργιου από την αρχή μέχρι το τέλος και βασισμένου στις αρχές της πολυτέλειας και της χειροτεχνίας – μια πρόταση που κέντρισε το ενδιαφέρον του Boussac.

«Μετά την παρατεταμένη στασιμότητα των ετών του πολέμου, πίστευα ότι υπήρχε μια γνήσια ανικανοποίητη επιθυμία σε όλο τον κόσμο για κάτι νέο στη μόδα», έγραψε ο Dior.

Ο Dior ήταν βαθιά προληπτικός. Πριν αποδεχτεί την προσφορά του Boussac, συμβουλεύτηκε τη μυστικίστρια του, Madame Delahaye, η οποία τον παρότρυνε να δεχτεί. Αλλά η υποστήριξή της δεν ήταν αρκετή.

Μέσω της Raymonde Zehnacker, της μέντορά του στη Lelong, που θα παρέμενε φίλη για όλη του τη ζωή, ο Dior έκλεισε ραντεβού με τη «Γιαγιά», μια άλλη μυστικίστρια. Λέγεται ότι αυτή αναφώνησε: «Αυτός ο οίκος θα φέρει επανάσταση στη μόδα».

Αργότερα το ίδιο βράδυ, τον Μάρτιο του 1946, ενώ περπατούσε στην Rue du Faubourg Saint-Honoré, ο Christian Dior σκόνταψε σε κάτι. Ήταν ένα μεταλλικό αστέρι με μια τρύπα στη μέση. Το εξέλαβε ως σημάδι. Την επόμενη μέρα μπήκε στο γραφείο του Boussac και οι δυο τους έκαναν μπίζνες.

Η Carmel Snow, συντάκτρια του Harper’s Bazaar, βάφτισε την πρώτη συλλογή του Dior «New Look» και προκάλεσε την επιστροφή στο Παρίσι για μόδα

Το New Look / Photo: Public Domain

Η μέση δαχτυλίδι και το New Look

Ο Boussac έδωσε 500.000 δολάρια για να ξεκινήσει το brand και ο Dior εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο Montaigne 28, ένα μαγαζί που είχε αδειάσει από ένα κατάστημα καπέλων.

Επιδιώκοντας να απαλλάξει τις γυναίκες από τη λιτότητα του πολέμου και τα άμορφα ρούχα, ο Dior επινόησε τρόπους για να ενισχύσει τη γυναικεία ομορφιά.

Η πρότασή του έγινε δεκτή με ενθουσιώδες χειροκρότημα και αγκαλιάστηκε αμέσως από τόσο διαφορετικές γυναίκες όπως η τραγουδίστρια Juliette Greco και η ηθοποιός Dominique Blanchard, η οποία είχε μια μακριά φούστα από 80 μέτρα πλισέ λευκού φαίλλιου.

Η Carmel Snow, συντάκτρια του Harper’s Bazaar, βάφτισε την πρώτη συλλογή του Dior «New Look» και προκάλεσε την επιστροφή στο Παρίσι για μόδα – υπήρξε ωστόσο κατακραυγή στους δρόμους της πόλης, αφού πολλοί ακόμα πάλευαν μετά τον πόλεμο και θεωρούσαν υπερβολική χρήση πολύτιμων υφασμάτων.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια, με αυτό στη λεωφόρο Montaigne 30 να στεγάζει αυτό που στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ήταν η μεγαλύτερη μπουτίκ πολυτελείας στο Παρίσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TIME FRAME (@timeframesf)

Κουτσομπολιά και στυλ

Παρά την ευγενική και ντροπαλή φύση του, ο Dior ήταν ένας προβοκάτορας, του οποίου οι δραστικές αλλαγές στη σιλουέτα προκαλούσαν συχνά αντιδράσεις, οργή και πολυάριθμα πρωτοσέλιδα, φουντώνοντας τη φήμη του.

«Τα κουτσομπολιά, ακόμη και οι κακόβουλες φήμες, αξίζουν περισσότερο από την πιο ακριβή διαφημιστική καμπάνια στον κόσμο», υπολόγιζε.

Τα σχέδιά του αντιγράφηκαν ευρέως, μέχρι και σε φορέματα μαζικής παραγωγής, και αποτέλεσαν οδηγό για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Στις διάσημες πελάτισσές του περιλαμβάνονταν η Δούκισσα του Ουίνδσορ, η Γκλόρια Σουάνσον, η Μαρλέν Ντίτριχ και η Ζα Ζα Γκαμπόρ, ενώ στον στενό κοινωνικό του κύκλο συγκαταλέγονταν οι καλλιτέχνες Ζαν Κοκτώ, Σερ Φράνσις Ρόουζ και Κριστιάν Μπεράρ, καθώς και οι συνθέτες Νταριούς Μιλό και Φρανσίς Πουλένκ.

Ο Dior μπορούσε να γίνει έξαλλος με τις ατέλειες, επισημαίνοντας τις λάθος ραφές με ένα μακρύ ραβδί

Photo: Wikimedia Commons

«Κάτω το New Look»

Ο Christian Dior ήταν γνωστός για το άψογο γούστο του. Μια πρόσκληση στο σπίτι του ήταν ένα πολυπόθητο κοινωνικό πραξικόπημα.

Ως διάσημος γκουρμέ, παρέθετε πλούσια γεύματα, ενώ οι επισκέπτες θαύμαζαν το περιβάλλον. Ο Dior ζητούσε από τους φίλους του διακοσμητές εσωτερικών χώρων, όπως ο Victor Grandpierre και ο Georges Geffroy, να διακοσμήσουν τα σπίτια και τις μπουτίκ του.

Η αμερικανική αγορά αποτελούσε βασική προτεραιότητα, οπότε ο Dior επιβιβάστηκε στο Queen Elizabeth, σαλπίζοντας με τον Alexander Liberman της Vogue.

Αφού κέρδισε το διάσημο βραβείο Neiman Marcus στο Ντάλας το 1947, περιόδευσε στο Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, όπου είχε μια επαφή με θυμωμένες γυναίκες που κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Κάτω το New Look».

Το 1948, η μάρκα δημιούργησε ένα κατάστημα στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη X T A B A Y (@xtabayvintage)

Όταν ο Christian Dior τα «έβαλε» με τα γυναικεία γόνατα

Καθώς οι ευθύνες του Christian Dior αυξάνονταν, αυτός παρέμεινε σταθερός στην ακλόνητη αφοσίωσή του στην τέχνη του. Πριν από κάθε κολεξιόν, απομονωνόταν για τρεις εβδομάδες έως και ένα μήνα και εμφανιζόταν με 500 σκίτσα για τη νέα συλλογή.

Ο Dior είχε τους επικριτές του. Κάποιοι βρήκαν τις δημιουργίες του υπερβολικά πολύπλοκες, άκαμπτες και μη φορέσιμες όπως η αρχιτεκτονική. Η γραμμή H, ή επίπεδη γραμμή, ήταν αμφιλεγόμενη, όπως και η αλλαγή του στην γραμμή Α, την οποία κάποιοι κατήγγειλαν ότι εξαφάνισε τις καμπύλες.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, κάποτε o Christian Dior μίλησε για την «αντιαισθητική όψη των γυναικείων γονάτων» και κατακεραυνώθηκε στα πρωτοσέλιδα πέντε ηπείρων, σύμφωνα με το Collier’s.

Η καριέρα του Dior περιελάμβανε μόνο 22 συλλογές, αλλά οι ιδέες πίσω από τη δομή του New Look που ενισχύει το σώμα αντηχούσαν για χρόνια.

Ο Christian Dior βασανιζόταν από εσωτερικούς δαίμονες

Η πίεση του να ηγείται της μόδας οδήγησε τον σχεδιαστή με μονομανία. Κλεισμένος μέσα στα χοντρά χαλιά της οικίας του της Avenue Montaigne κλεινόταν στο μπάνιο του και σκίτσαρε πάνω από 100 σχέδια την ημέρα.

«Για να κατασκευάσει κάποιος συναίσθημα, πρέπει να έχει μια συμφωνία εργασίας με την τρέλα», είπε.

Ο συνεταίρος και εραστής του Yves Saint Laurent, ο Pierre Bergé θυμόταν ότι ο Dior συχνά έδινε εντολή στον σοφέρ του να συνεχίσει να κάνει κύκλους γύρω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας με το μαύρο Citroën μέχρι να βρει το θάρρος να μπει μέσα.

Ο Dior μπορούσε να γίνει έξαλλος με τις ατέλειες, επισημαίνοντας τις λάθος ραφές με ένα μακρύ ραβδί. Αποτραβηγμένος και εσωστρεφής ως ενήλικας, λέγεται ότι προτιμούσε την πασιέντζα από την κανάστα.

Λέγεται επίσης ότι εξακολουθούσε να είναι βαθιά προληπτικός, απαισιόδοξος και επιρρεπής στο να συμβουλεύεται τα μέντιουμ για διαβεβαίωση.

O Yves Saint Laurent μετά τον θάνατο του Christian Dior

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A SLICE OF HISTORY (@asliceofhistory)

Ο ξαφνικός θάνατος από καρδιακή προσβολή

Μέχρι το 1957, η παγκόσμια φήμη του ήταν τέτοια που τον παρουσίασε στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Ο σχεδιαστής συνήθως αναζητούσε ξεκούραση και χαλάρωση μετά από κάθε συλλογή, και τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, κατευθύνθηκε σε μια αγαπημένη ιταλική λουτρόπολη, το Montecatini, σύμφωνα με πληροφορίες, για να χάσει βάρος.

Ένα βράδυ αρρώστησε μετά το δείπνο και τελικά υπέστη καρδιακή προσβολή.

«Ο θάνατός του ήρθε εντελώς ξαφνικά», δήλωσε η Jeanne Doutreleau, γνωστή και ως Victoire, ένα από τα μοντέλα-σταρ του Dior.

Η Doutreleau βρισκόταν με τον Yves Saint Laurent στα κεντρικά γραφεία του Dior όταν έμαθε τα νέα. «Ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον Saint Laurent, με τον οίκο να τον ανακηρύσσει ξαφνικά διάδοχο του Dior, και θυμάμαι ότι ξαφνικά αισθάνθηκα πολύ ορφανή, σαν να είχε επέλθει το τέλος μιας εποχής», είπε.

Η κηδεία του Dior στο Chapelle Saint Honoré d’Eylau ήταν τόσο γεμάτη που χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να περάσει το εκκλησίασμα από την σορό του και να αποτίσει φόρο τιμής στα μέλη της οικογένειας και στα στελέχη του Dior.

«Ο θάνατος του Dior κλείνει μια λαμπρή καριέρα που έδωσε στη γαλλική υψηλή ραπτική και στις παγκόσμιες βιομηχανίες ενδυμάτων μια ώθηση που σπάνια, αν όχι ποτέ, δεν είχε γνωρίσει κανείς στο παρελθόν», δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας Balmain σε ένα αφιέρωμα.

*Με στοιχεία από wwd.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons